center]EUBLEPHARIS MACULARIUS
originaire: Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Inde
biotopes : sub-désertiques .
Description : Les geckos léopards sont des lézards assez massifs, longueur total d'une vingtaine de centimètres. Il est crépusculaire et nocturne.Leur peau est couverte de tubercules. Leur fond de peau est jaune ou beige marqué de taches noires. Les yeux ont une pupille verticales. Les pattes ont de fortes griffes
Mutations :
Les geckos léopards ont plusieurs phases de couleurs :
HIGH YELLOW : fond jaune avec des points noirs.
GOLDEN : fond jaune doré avec taches violettes et des points noirs.
TANGERINE : fond orangé avec peu de taches noires.
HYPOTANGERINE : fond exclusivement orange avec très peu de marquage noir.
SUPERHYPOTANGERINE : fond entièrement orange démuni de points noirs.
CAROT TAIL : on appelle ces geckos ainsi que lorsqu'ils ont au minimum 50% de orange à la queue.
LEUCISTIQUE :elle est d'un fond entièrement blanc ou jaune opaque dépourvu de taches noires.
SNOW : entièrement blanc avec des taches noires.
CHOCOLATE : extrêmement sombre de couleur marron.
ALBINOS : dépourvu de mélanine (donc pas de point noir).
Alimentation: Il ne mange que des proies vivantes, il mange des insectes comme : les grillons; les blattes; les teignes de ruches
Une fois adultes ils peuvent manger des bébés souris.
Son attitude de chasse est passionante à regarder, il se déplace le corps légèrement surélevé tout en observant les alentours, une fois son repas repéré il s'en approche rapidement puis si mobilise tout en ondulant la queue puis saisit sa proie entre ses mâchoires.
Longévité : les géckos léopards sont les lézards qui ont une longévité importante. Elevés dans de bonnes conditions ils peuvent vivre une vingtaine d'années.
Elevage : les géckos léopards sont parfaits pour débuter en matière de terrariophilie.
Ils ne sont pas agressifs et acceptent les manipulations mais elles ne doivent pas excéder quelques minutes par jour sous peine de les stresser. Ils mangent très bien et sont très robustes mis à part leur peau qui est très fragile.
Températures et hygromètrie
Il faut d’abord savoir que le terrarium doit avoir une zone froide, et une zone chaude.
Pour cela, il faut installer le chauffage d’un seul côté du terrarium.
Le chauffage consiste en une lampe chauffante 40 watt pour un terra pouvant acceuillir un couple d’adultes, on peut installer un cable chauffant sous un tiers du terrarium.
Il est recommandé de mettre un néon uva/uvb de faible intensité afin de favoriser la croissance des juvéniles.
Le néon devient superflu une fois les geckos adultes et en bonne santé.
27C° à 31° dans la zone chaude avec un point chaud à 35 C° oû les geckos aiment bien venir se mettre après la prise de nourritures, car cela favorise leur activité corporelle.
25-26C° dans la zone froide.
Il faut un taux d’hygrométrie bas, 30 à45%
pour cela le bac d’eau sufffit. On peut pulvériser le terra (sur la pierre par exemple) une fois par semaine.
Lorsque le gecko devient blanc et qu’il prépare sa mue, on peut aussi pulvériser le terra si le gecko n’est pas dans sa boite à humidité, afin d’optimiser le bon déroulement de sa mue.
La tampérature corporelle préférée des eublepharinés (en général) se situant aux alentours de 27 C°
Terrarium :
70 x 40 x 45cm pour un couple d’adulte
On pourra mettre plusieurs juvéniles dans un terrarium de cette dimension.
Mais seulement si ils ont été incubés à des températures qui garantissent que cela soit des femelles (voir maintenance).
Maintenance :
Le terrarium doit contenir plusieurs éléments indispensables au gecko léopard pour garantir un respect optimal au gecko que l’on élève.
Cachettes, boite à mue, coupelle d’os de seiches, pierres et un bac d’eau
Les cachettes, au minimum de 2 dans chaque zone pour un couple, permettent aux geckos de pouvoir se reposer sans être dérangé par l’autre, bien qu’être ensemble ne les dérange absolument pas, les juvéniles aiment bien se mettre au même endroit.
Une règle importante est celle de ne jamais mettre 2 mâles sexuellement mature dans le même terra, sous peine d’affrontements souvent très dangereux pour les 2 combattants(perte de la queue, blessures, mort).
Dans la zones froide, il faut placer une boite à mue où règne une humidité élevée. Elle peut être faite dans un tupperware découpé par exemple.
Cette boite est surtout utile aux juvéniles afin que ceux-ci fassent des mues correctes sous peine d’entrainer des déformations ou, si la mue reste accrochée, des nécroses (paupières et doigts).
Elle est également un élément important pour les femelles gravides.
Le sol de la boite peut être composé de différents matériaux, le plus courant étant la vermiculite humide. (matériel bizarre et inconnu de tout terrariophile débutant- peut être trouvé dans les magasins de bricolage et d’animalerie pour reptiles)
Le bac d’eau est à installer dans la zone froide.
Le sol du terrarium doit étre composé d’un substrat non ingérable non toxique permettant aux geckos une bonne adhérance au sol.
Accouplement : Les EM sont très faciles a faire reproduire si ils sont maintenus dans de bonnes conditions.
Les femelles peuvent se reproduire vers l'âge de 15 mois(suivant leur taille et poids) les males, eux, sont matures à 10 mois. Il ne faut pas mettre une femelle gecko léopard en contact avec un mâle avant qu'elles n'aient 15 mois car le mâle risquerait de la forcer et si elle est gravide (enceinte) trop tôt elle néglige sa croissance pour faire les oeufs et va s'arrêter de grandir.Ses os vont se déminéraliser, se déformer et se casser, ce qui entraîne une mort rapide !(j'exagère un peu mais c'est souvent le cas ) je vous conseille d'attendre et d'avoir de beaux bébés que de le faire trop vite et de perdre votre femelle.
Gestation et Incubation : Une fois que le mâle s'est accouplé avec la femelle il se passe environ un mois avant que la femelle ponde les oeufs,
celle-ci aura pondue dans sa boite a humidité si c'est le cas les oeufs peuvent y rester environ 5 jours mais si elle pond dans le substrat il faut les retirer au plus vite.
Pour retirer les oeufs, je vous conseille de faire un croix au stabylo pour ne pas les retourner, ensuite vous les mettez dans leur boite de vermiculite puis dans l'incubateur.
Voici les TSD (Températures de détermination de sexe ) :
De 24°C à 27°C quasiment que des femelles
De 28°C à 30°C température où l'on obtient mâles et femelles
De 30°C à 33°C quasiment que des mâles
Au dessus de 35° mortalitée importante voir totale
Le taux d'humidité doit être entre 70% et 90%.
Sexage : les males on une apparences plus robuste et une tête plus massive que les femelles , on distingue les males des femelles très facilement grâce a ses pores fémoraux en forme de V et c'est 2 hémi-pénis entre leurs pattes arrières au niveau du cloaque (anus).
Dim 13 Sep - 17:44
